Русский национальный костюм в каждой из областей имеет свои особенности, отличаясь оттенками цвета, составом предметов одежды, декором и орнаментом. Самые радикальные различия наблюдались всегда в традиционной одежде северорусского и южнорусского регионов. Для юга Руси особенно характерно разнообразие видов народных костюмов благодаря многонациональности этих земель.
Наиболее ярким представителем Южной Руси считается Воронежская область, где своеобразные черты народного костюма наиболее заметны. Связано это с историей заселения края. В XVI веке на бескрайних плодородных просторах стали селиться служивые, ремесленники, вольные казаки, выходцы с украинских земель. Люди из других регионов переселялись целыми семьями. Каждая семья приносила на воронежскую землю свои обычаи, в том числе традиции национальных костюмов. Двумя веками позднее на уже обжитой земле начали выделять наделы для русской знати и столичных дворян.
Одежда жителей Воронежской губернии шилась из тканей на основе шерсти, крапивы и конопли. Конопля на черноземных почвах росла повсеместно и шла не только на производство тканей, но использовалась также для приготовления пищи. Конопляное масло в южнорусских областях вошло в обиход гораздо раньше подсолнечного. Семена конопли перемалывались в муку, из которой затем пеклись сытные лепешки и варилась мучная каша — саламата.
Конопляные стебли и листья «женского» рода были более жесткими, поэтому из них вили веревки, бечеву, канаты. Более тонкие и нежные «мужские» стебли использовались в ткачестве. В старину выбор тканей был невелик, поэтому из конопляных полотен шили большинство предметов национальной одежды: рубахи, запаны, фартуки. Фабричные ткани считались роскошью, их могли позволить себе только зажиточные семьи. Крестьяне же ходили в домотканой одежде. В обиходе домотканые холсты назывались «замашками».
Для Воронежской губернии была характерна вышивка с четкими геометрическими узорами. Особенно у местных вышивальщиц пользовался популярностью ромбовидный орнамент. Нередко стороны ромба при вышивании продолжались прямыми линиями с перекрестом в вершинах. Такой рисунок носил название «репей» и считался символом жизни и плодородия.
Каждое воронежское село отличалось своими особенностями в одежде. Традиционный женский костюм сел Бутурлиновского района имел собственные нюансы и характерные детали, не свойственные одежде из других областей. Костюмы женщин включали рубаху, поневу, запан, фартук, корсетку (приталенную кофточку), дубленую шубу, лапти или сапожки, монисты и бусы, серьги-пушки или янтарики. На голове носили кичку или сороку, кокошник, платок и шаль.
Народный костюм Бутурлиновского района впитал традиции южнорусской и рязанской одежды, так как некоторые села района, такие как Клеповка и Гвазда, основаны переселенцами с рязанщины. Связь жителей сел Бутурлиновского района с традициями Рязанской губернии прослеживается в речевых нюансах, сходстве приемов ткачества и декорирования костюмов, производства изделий для дома и быта.
Наиболее ярким представителем Южной Руси считается Воронежская область, где своеобразные черты народного костюма наиболее заметны. Связано это с историей заселения края. В XVI веке на бескрайних плодородных просторах стали селиться служивые, ремесленники, вольные казаки, выходцы с украинских земель. Люди из других регионов переселялись целыми семьями. Каждая семья приносила на воронежскую землю свои обычаи, в том числе традиции национальных костюмов. Двумя веками позднее на уже обжитой земле начали выделять наделы для русской знати и столичных дворян.
Одежда жителей Воронежской губернии шилась из тканей на основе шерсти, крапивы и конопли. Конопля на черноземных почвах росла повсеместно и шла не только на производство тканей, но использовалась также для приготовления пищи. Конопляное масло в южнорусских областях вошло в обиход гораздо раньше подсолнечного. Семена конопли перемалывались в муку, из которой затем пеклись сытные лепешки и варилась мучная каша — саламата.
Конопляные стебли и листья «женского» рода были более жесткими, поэтому из них вили веревки, бечеву, канаты. Более тонкие и нежные «мужские» стебли использовались в ткачестве. В старину выбор тканей был невелик, поэтому из конопляных полотен шили большинство предметов национальной одежды: рубахи, запаны, фартуки. Фабричные ткани считались роскошью, их могли позволить себе только зажиточные семьи. Крестьяне же ходили в домотканой одежде. В обиходе домотканые холсты назывались «замашками».
Для Воронежской губернии была характерна вышивка с четкими геометрическими узорами. Особенно у местных вышивальщиц пользовался популярностью ромбовидный орнамент. Нередко стороны ромба при вышивании продолжались прямыми линиями с перекрестом в вершинах. Такой рисунок носил название «репей» и считался символом жизни и плодородия.
Каждое воронежское село отличалось своими особенностями в одежде. Традиционный женский костюм сел Бутурлиновского района имел собственные нюансы и характерные детали, не свойственные одежде из других областей. Костюмы женщин включали рубаху, поневу, запан, фартук, корсетку (приталенную кофточку), дубленую шубу, лапти или сапожки, монисты и бусы, серьги-пушки или янтарики. На голове носили кичку или сороку, кокошник, платок и шаль.
Народный костюм Бутурлиновского района впитал традиции южнорусской и рязанской одежды, так как некоторые села района, такие как Клеповка и Гвазда, основаны переселенцами с рязанщины. Связь жителей сел Бутурлиновского района с традициями Рязанской губернии прослеживается в речевых нюансах, сходстве приемов ткачества и декорирования костюмов, производства изделий для дома и быта.
