Нагрудник — это составная часть адыгского костюма. Изначально на длинную рубаху надевали короткий кафтанчик, поверх которого носили платье с длинными ложными рукавами (сай). Кафтанчик шили из бархата и украшали золотой и серебряной нитью. Чуть позже, к концу XIX века, широко распространилась имитация кафтанчика в виде небольшого прямоугольного нагрудника, зачастую со стоячим воротником. У него, как и у кафтанчика, были нашиты от 14 до 16 пар застежек с литыми металлическими петлями. Но, в отличие от кафтана, который застегивался только при сильном натяжении, отчего плотно прилегал к телу, застежки нагрудника имели декоративную функцию и соединялись с помощью крючков.

В начале ХХ века нагрудники стали шить из любой плотной ткани, которая была по карману семье. Только в зажиточных или дворянских семьях нагрудник продолжали украшать золотой и серебряной нитью и драгоценными и полудрагоценными камнями. Несмотря на это, нагрудник можно назвать более экономной вариацией кафтанчика, поскольку на него уходило меньше дорогого материала.

В экспозиции музея представлен нагрудник начала ХХ века из плотного красного сукна со стоячим воротником и имитацией 14 пар бронзовых застежек с литыми петлями, спускающихся от ворота к поясу. Застегивался нагрудник на шее с помощью крючков, а на талии подхватывался тонким поясом. Воротник украшен галуном — плотной тканой лентой. Галуны ткали как в Европе, так и на Кавказе, где такая техника получила широкое распространение среди адыгских племен.

В качестве ткацкого станка служили четырехугольные тонкие деревянные дощечки размером 6–8 см. В зависимости от сложности узора количество дощечек могло варьироваться от 15 до 120 штук. По углам каждой дощечки просверливалось от четырех до шести отверстий. Через эти отверстия мастерицы протягивали нитки нескольких цветов, чтобы получить желаемый узор. Красота этих узоров зависела от сложности перебора ниток. После каждого перебора дощечек фрагмент узора закреплялся нитью на деревянном бегунке. Готовую часть галуна наматывали на металлический крючок, прикреплявшийся к поясу мастерицы. Галуны не только украшали праздничный костюм адыгов, но и использовались для сокрытия боковых швов, сделанных вручную. У горловины нагрудника нашито массивное бронзовое украшение с инкрустацией цветным стеклом. Оно выполнено в технике зернь — это орнамент в виде мелких шариков разного диаметра, которые напаивались на ювелирные изделия.

Наименование: Нагрудник
Дата создания: начало XX века
Техника: сукно, бронза, стекло, кройка, шитье
Место создания: Россия, Адыгея
Размеры: 29×18,5×15,5 см

Богатая история и культурное наследие кавказских народов нашли свое отражение в национальных костюмах. Интересен тот факт, что, несмотря на большое количество разных адыгских племен, костюм горца удивительно единообразен. Известны только небольшие различия в орнаментах. Это связано во многом со схожей культурой всех адыгских племен и общими для всех природно-географическими условиями проживания.

Современный нам адыгский национальный костюм начинает складываться в XVI–XVII веках. Интересен и тот факт, что разное социальное положение демонстрировалось не столько кроем одежды, сколько качеством ткани. Основными элементами женского костюма были кафтанчик, платье с нагрудником и поясом, головной убор и обувь. Одежду богато украшали различными орнаментами, вышитыми золотыми и серебряными нитями.

Традиционное женское платье — сай — ниспадало до самого пола, имело распашной крой, шилось из бархата или плотного шелка. Сай богато украшали золотым и серебряным шитьем и галунами — золототкаными лентами или тесьмой из драгоценных металлов. Узоры располагались по бортам, подолу и низу рукавов, а все швы прикрывались галунами. Обычно такие платья были черного и темно-красного цвета, реже встречались синие, темно-зеленые и фиолетовые.

Рукав начинался чуть ниже плеча и постепенно переходил в закругленную лопасть, которая могла доходить до подола платья. К концу ХIХ века такие украшенные лопасти стали отдельным элементом костюма — нарукавными подвесками. Руки девушки никогда не оставались открытыми выше локтя: их закрывал кафтанчик или нижняя рубаха. Тонкая талия туго перехватывалась серебряным поясом с чеканкой, который часто инкрустировали драгоценными и полудрагоценными камнями, а также могли дополнять различными подвесками.

В экспозиции музея представлено платье начала ХХ века. Этот праздничный наряд черкешенки сшит из черного атласа и кашемира, застегивается на поясе одним крючком. Наряд богато украшен золотым шитьем и галунами. Платье украшено растительным орнаментом в виде стеблей и трилистников. Такой орнамент был традиционным и получил широкое распространение в связи с появлением на Кавказе ислама: в мусульманской культуре изображение животных и человека запрещено.

Такая одежда была очень дорогой, и на изготовление ее затрачивались годы кропотливого труда, поэтому носить ее могли только женщины высших сословий, а в конце XIX века, в подражание знати, — девушки из самых зажиточных крестьянских семей.

Наименование: Платье женское сай
Дата создания: начало XX века
Техника: крой, вышивка
Место создания: Россия, Адыгея
Размеры: 136×37 см

Обувь на высокой подошве известна с глубокой древности. Еще актеры древнегреческого театра надевали обувь на очень толстой подошве — «котурнусы». В XIV веке в общественных банях на Ближнем Востоке носили деревянные сандалии «кабкабы», которые украшали ракушками и слоновой костью. Они защищали ноги посетителей от нагретых и мокрых полов. В Средние века в Европе представители всех сословий носили обувь на высокой деревянной подошве, чтобы не испачкать одежду в грязи. Такие туфли назывались «чопины». В Китае же мужчины, в основном военные и аристократы, носили обувь на широкой хлопковой подошве. Чуть позже актеры Пекинской оперы таким образом выделяли важных персонажей на сцене.

Поэтому и Северо-Западный Кавказ не обошла своеобразная мода на высокие платформы. Здесь они назывались «котурны». Это древнейший вид женской обуви, который адыги продолжали носить в XIX веке. Они представляли собой открытые туфли-ходули с высокими подпорками.

Обычно женщины надевали такие ходули только на праздники. Однако представительницы знатных семейств носили их во время каждого выхода из дома, подчеркивая свой особый социальный статус. В этой обуви можно было передвигаться только мелкими плавными шагами — а именно такую походку адыги считали наиболее грациозной и женственной.

Котурны никогда не носили на босу ногу. Сначала надевали мягкие кожаные туфельки-чувяки, а только потом становились на ходули. Если женщину или девушку приглашали на танец, она изящно сходила с котурнов у края танцевальной площадки и шла танцевать в чувяках, после танца ходули надевали снова.

Изготовление котурнов было сложным и трудоемким процессом. Мастер вырезал деревянную основу по форме ступни и оставлял носок заостренным. Основу закрепляли на двух подпорках одинакового размера, их высота могла доходить до 18 сантиметров. Подпорки одинакового размера для устойчивости делали полукруглой формы и постепенно расширяющимися к низу. Нога могла держаться за счет широкой галунной ленты или шнурков. Котурны, представленные в экспозиции, изготовлены в виде скамеечек. Подпорки орнаментированы фигурными накладками из красной жести со штампованным узором. По обе стороны основы прикреплено по паре металлических петель для шнурков.

Наименование: Ходули женские
Дата создания: конец XIX — начало XX века
Техника: дерево, жесть, резьба, чеканка
Место создания: Россия, Адыгея
Размеры: 19,5×15×25 см

В экспозиции представлена традиционная шапочка — низкая, цилиндрической формы, с плоским верхом. Она обильно украшена растительным орнаментом из стилизованных листьев, стеблей и полумесяцев. Вышивка золотыми и серебряными нитями выполнена в технике гладь. Из бумаги или тонкого картона вырезали трафарет, нашивали его на ткань, а затем покрывали поперек золотыми или серебряными нитями, закрепляя их шелком по контуру узора. Таким образом, трафарет оказывался зашитым в рисунок и использовался только один раз, а вышивка из-за этого получалась более выпуклой. Иногда, как в этой шапочке, контуры обводились тонкой тесьмой.

Дополнительное украшение головного убора — длинная басонная кисть с плетением в виде звезды и полумесяца и шестью короткими нитками бисера. Она прикреплена с помощью шарика из жесткого шнура. Такие шарики часто использовались в качестве застежек, также они могли заменять дорогие серебряные навершия женских головных уборов.

Небольшая тканевая шапочка — неотъемлемая часть адыгского женского костюма. Она была частью одежды женщины и девушки с глубокой древности. Еще в Средневековье красавицы носили высокие остроконечные шапочки. Со временем возросло количество фасонов: конусообразные, маленькие и полукруглые, высокие с плоским верхом. Все шапочки, независимо от фасона, создавали на твердой основе, чтобы уборы сохраняли четкую форму. Подкладки шили из кожи или ткани. Орнамент имел определенное сакральное значение. Поэтому узор для вышивки мастерица выбирала очень тщательно. Изначально на вышивках изображались пейзажи, дикие животные, но затем изображения приобрели схематический характер, превратившись в набор символов и линий. Многие ученые связывают эти символы с культом солнца как светила, особо почитаемого многими древними народами.

Обязательным дополнением к шапочке служил шарф или платок. Шарф либо надевали поверх шапочки, чтобы прикрыть плечи и спину, оставляя концы спереди, либо прикрепляли к навершию убора — шарику, — чтобы ткань свободно спускалась по спине. Также адыгская девушка могла перекрестить кончики шарфа под подбородком и закрепить их на верхушке шапочки.

Экспонат передал в музей в 1972 году житель аула Понежукай Тлехурай К.Т.

Наименование: Шапочка женская
Дата создания: начало XX века
Техника: бархат, шитье, вышивка
Место создания: Россия, Адыгея
Размеры: 7×17,5 см